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请人吃饭的说说 请人吃饭的日记篇一
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一般来说，家里有客人往往得弄几个好菜，中国人是礼仪之帮，又民以食为天的，大凡一个当厨的主妇或煮夫，若不会做两道拿手菜，沽名于客前，又钓誉于嘴后，就像士兵不会用枪，渔夫不会撒网一样，是十分要不得的。
老姐知道俺是个既会吃又会做的神仙妹妹，所以俺每回下凡到她那时，老姐总是一付战战兢兢、如履薄冰的样子。她动不动就把盆满钵满的大鱼大肉端上来了，浓汤上面漂浮着一层白花花的肥肉膘子。我总是耐心的启发她，汤要清要澄，眼可见底的那种，用小火慢慢煨和煲出来，要尽量的撇去浮油渣沫，就像成熟的少妇，洗去少女时期的稚嫩和浮华，自然就沉淀出典雅和蔓妙的风韵来。
而炒个肉丝也不要把肉垒得山高海深，谁也不是从几内亚回来的难民，三月不知肉味。只需配几根芹菜丝，胡萝卜丝，红绿相间，清清爽爽的，没吃先饱眼福了。
有充足而精美的食材却做出邋遢的食物，花了钱费尽无限功夫，客人却吃倒了胃，让人不由得在背后讪笑主妇的愚笨。就像古时候，男女授受不亲，男方出了大价钱，指望抬回一个品貌双全的新娘，没想到一掀盖头，新媳妇脸麻腿短，还有点二，真让满堂来宾和主事婆婆有无限的伤痛和郁闷。
有一次，女友蓉的母亲病了，我提前打电话给她，说明天和盈来看。中午，在蓉家吃饭，蓉弄了一个肉丸子汤，外加一碟炒土豆丝，豆芽菜再有一盘茶干炒肉丝，饭桌上，加保姆和蓉妈妈一共有五个人，望着这三菜一汤，我举筷维艰，生怕自己多吃了让别人没得吃，好在大家都和我一样的心思，那饭那菜竟还有余。
回家的路上，想起每回蓉来时，我都鸡汤排骨鲫鱼的干活，两相对比，天上人间，感觉十分凄凉，就像叫化子讨上门来，只被施舍了一碗自来水，稀薄稀薄的情义。当然，也可能我小心眼，人家妈病了，没心思放在饭上。
如果因为种种原因不能让客人吃好，务必做到让人吃饱。并不是饭菜有余就证明客人肚子装不下了，很可能是人家望菜兴叹，“舍不得吃呢”。
还有一次去看中学老师，师母是粗枝大叶人士，不太会弄菜，上街买俩卤菜回来，猪耳朵加猪头肉，还做了一道俺从来没喝过的汤——包菜鸡蛋汤，席间，还附加了一盘昨晚吃剩下的小河虾和一盘黑糊糊乱糟糟萝卜缨子之类的腌菜，勉强凑成四菜一汤。
师母极为热情的'请我品尝猪身两宝，推辞不过，我连连举箸，竭力做出大快朵颐的表情，并将筷子矛头直指勉强能入口的腌菜盘，并热情洋溢的夸奖道，师母，你做的腌菜真地道，我可喜欢吃了。
那菜那汤让我记忆犹深，以致于过了许久后想起来，还能体味到猪头肉滑进咽喉时油腻腻的臊气和包菜梗横亘在胃里，那种粗砺砺的麻袋感。
小饭桌让人明白一个理，上了笨主妇的餐桌和上糊涂官的审判台一样难过。
前年和三哥一家路过舅老表家，进去探望。表婶是地地道道的农村妇女，比我小一岁，看上去竟比我老十岁，没办法，为了生儿子，连生三个闺女后才趁心，罚超生罚得家只剩屋顶了都。
我们两家人浩浩荡荡的来了，表婶先尽着我们和老表聊天，她马上开始升火举灶。不到一小时，也不知道她是不是会变戏法，竟搞了一桌子菜出来了，烧鸡块、鱼块、鱼圆、豆干、木耳炒肉、鱼头火锅，……农村的土菜，花红柳绿，不含添加剂的自家养的鸡、猪还有鱼，现从后院摘上来的白菜苔、青萝卜，又是柴火灶爆炒出锅，感受的岂止是要吃掉舌头的美味还有主妇的巧手生花和身手敏捷，以及她待客非同一般的诚意还有热情。难怪韩剧《大长今》里说，要充满爱心地去做菜，有心人能把味道提升到绚烂和迷人的境界。
后来，我和三嫂数典论亲，表嫂的形象都是德才兼备和热情好客的，所以每每表婶有事相求，比如小孩升学，借钱盖房还有女儿找工作等等，我们无不有钱出钱有力出力的。
一桌美味又充满感情的饭菜很可能就是主妇亲手打造的一座桥一条路，某一天，它能承载着你的脚步通向不知名的远方。
表姐夫通常不进厨房，可他万一进去了，总是出不来。为什么呢？在里面精心打造品牌级食物，无论一粥一饭，一盘小白菜还是一道牛肉汤，无不精致至极。比如绿豆稀饭，一定是浓稠得当，豆花晶莹，再配以比饭碗大，面碗小的玲珑粥碗，相得益彰，十分搭调；牛肉汤，一定是黄牛肉，每一坨都一般大小，黄金分割，宛如用带尺寸的刀均匀切下来的，再错落有致的投入姜片、蒜段、胡萝卜白萝卜块，汤色澄静，醇厚，丰富，就像一位历尽沧海桑田而宠辱不惊的男人，有着炉火纯青的包容和博大胸怀，给人一种非常舒适的惬意和安全感。
前几天我去表姐家住了一夜，早晨六点半醒来时，姐夫已经在厨房忙忙碌碌了，1米八几的高大身影，系着个花围裙，悉悉簌簌的用刀。7点半开早饭，绿瓷花碗盛着绿莹莹的粳米稀饭，一盘菲菜炒鸡蛋，一小碟酱牛肉，一盘雪里蕻，一盘花卷馒头、一盘水饺，旁边搁着个内置小汤匙的金边小花碗，盛着用麻油、酱油、陈醋、蒜瓣、辣椒壳炸好的蘸酱……
一介煮夫，能在太阳还未升起的时候就牺牲床铺，把早餐做得如此鲜亮、明润、干净、层次鲜明、内涵深厚，这是一种什么样的精神？这简直就是一种大牺牲大奉献的大丈夫主义精神，一千个女人里面有998个女人都享受不到的福份哪，剩下两个咂嘴享用的女人，就是表姐，还有托我姐福的我。
并不是山珍海味才能打动人心，让人一天都有一个好心情的，很可能就是阳光初绽，暮色渐褪，餐桌上冒着热汽的，那碗绿豆稀饭还有旁边的一碟馒头片。
作家汪曾棋是位极会吃也够讲究的主，曾在自己家里招待一位慕吃而来（注意，不是慕写）的台湾记者，我记得有道菜，是刚出世的水灵灵的小萝卜，再把干贝的天然鲜美调和进去，摒弃一切人工味精，女记者被惊得吃掉了下巴，此后仿佛中了邪，逢吃必叹，念念不忘。
馆子里的酒菜再好吃，也总像是旅人匆匆而就的客店，哪怕是五星级的也只能是路过小憩，而自家餐桌上的家常菜才是能容自己酣睡的卧塌，可以随心所欲且肆无忌惮。
会吃的一般都是聪明人，能把萝卜做成海鲜，把米粥熬成参汤；不会吃的一般都是笨人，能把海鲜做成萝卜，把参汤煮成米粥，由此类推，会吃的能让客一笑，不会吃的能让客一跳，我过百家吃百家很权威地说。
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